Beiträge von RAV-B`see

Zum Kabel:

Ich benutze seit Anfang an ein USB-Kabel zum Verbinden.

Das klappt ebenfalls reibungslos.

Beim Auftreten von Verbindungsproblemen, empfehle ich ein anderes Kabel zu benutzen.

Ich kenne das von der Datenübertragung meiner Kamera. Manche USB-Kabel funktionieren gar nicht, andere nur gelegentlich und wieder andere immer.

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Aber wenn du ohnehin auf einen kabellosen Anschluss wechseln möchtest, dass ist das ja egal für dich. Habe ich auch schon überlegt.

Bin dann aber davon ab gekommen, da ich bei Kurzstrecken ohnehin nicht das Handy mit dem Auto verbinde und bei längeren Fahrten brauche ich ja ohnehin ein Kabel um das Handy zu laden. Da dachte ich mir, ich kann es dann gleich an der passenden Buchse anschließen.

tr0dat, ich bleibe dabei, dass es in einigen Fällen nicht schaden könnte, wenn man bei Alarmauslösung eine Information auf sein Handy bekommen würde.

Klar, wenn die Abschreckung immer funktionieren würde, wäre das nicht nötig, denn das Auto wäre ja nicht geklaut.

Die Laustärke ist relativ, denn ist man nicht in Hörweite, bringt das nichts. Du sitzt beispielsweise in einem Restaurant und das Auto parkt hinterm Haus, Dann hörst du garantiert nichts.

Oder ein anderer Fall: Das Auto steht hinterm Hotel auf dem Parkplatz. Mehrere Tage bist du da und benutzt für Ausflüge öffentliche Verkehrsmittel. Nach einer Woche soll es nach Hause gehen und du stehst mit dem Koffer auf dem leeren Parkplatz. Die Täter haben unter Umständen eine Woche Vorsprung. Das müsste nicht sein.

Erklärungen für das ungewollte Anspringen der Verbrennungsmotors:

Unabhängig von noch vorhandener Ladung in der Fahrbatterie springt bei mir der Verbrennungsmotor an, wenn ich die Frontscheibenheizung einschalte. Bei anderen Verbrauchern, wie Sitzheizung und Lenkradheizung oder beides gleichzeitig, ist mir das noch nie passiert.

Lange habe ich über folgendes Phänomen gerätselt:

Immer wenn ich in den Nachbarort gefahren bin, schaltete sich irgendwann der Verbrenner zu, obwohl ich noch genügend Ladung hatte. Blöd war nur, dass der Motor dann im Winter kilometerweit lief, bis er war war. Ich konnte also nicht die Gesamtstrecke von 24 km rein elektrisch fahren. Das fand ich blöd.

Inzwischen habe ich die Ursache ermittelt. Es passiert nur, wenn ich den Abstandtempomaten nutze und entweder selbst beim Erreichen des nächsten Ortes von 80 auf 50 km/h runter regele oder wenn man auf ein langsameres Fahrzeug trifft. Beide male verzögert das Fahrzeug und der Verbrenner springt an.

Entgehen kann man diesem Problem wohl nur, wenn man den Tempomaten entweder nur innerorts nutzt oder man muss diesen rechtzeitig ausschalten (bremsen oder am Lenkrad deaktivieren).

Fahrmodi aus meiner Praxiserfahrung:

• EV - rein elektrisches Fahren bis rund 135 km/h. Leider habe ich das Problem, dass bei der Nutzung des Abstandstempomaten bei höheren Geschwindigkeiten als 50 km/h (also außerorts), immer wenn eine deutliche Verzögerung eintritt, weil ein langsameres Fahrzeug vor einen ist oder weil ich selbst die Geschwindigkeit am Tempomaten verringere, der Verbrennungsmotor anspringt. Dieser bleibt dann an, bis er warm gelaufen ist. Ich kann das nur verhindern, in dem ich den Tempomaten entweder nur bis 50 km/h nutze oder ihn selbst rechtzeitig ausschalte.

• HV - Fahren mit der Verbrennungsmotor. Aber Achtung, hat man auf HV geschaltet, läuft der Verbrennungsmotor bis er Betriebstemperatur erreicht hat. Selbst beim Warten an einer Ampel läuft der Motor oftmals weiter. Es mit Erreichen der Betriebstemperatur ist wieder ein Wechsel in den EV-Modus möglich.

• HV/CHR - Fahren mit Verbrennungsmotor und gleichzeitigem Laden Fahrbatterie. Diese Funktion sollte man im Prinzip nur nutzen, um später den Luxus des rein elektrischen Fahrens nutzen zu können. Aus finanzieller Sicht oder aus Umweltaspekten macht diese Funktion eher wenig Sinn.

• Auto/EV - hierbei wählt das Auto selbst zwischen HV und EV-Modus aus.

Dieser Modus macht Sinn für Leute, die eine längere Strecke zurücklegen möchten, als rein elektrisch möglich ist. Bei mir ist das bei einigen Strecken der Fall, auf denen ich auch gleichzeitig mittendrin die Autobahn nutze. Meist schalte ich dann selbst auf der Autobahn auf HV und hinterher wieder auf EV und auf der Rückfahrt dann umgekehrt. Manchmal habe ich aber auch dazu keine Lust und nutze dann Auto/EV. Dabei habe ich bemerkt, dass im Gegensatz zu reinem EV-Fahren der Verbrennungsmotor auch bei stärkerem Beschleunigen anspringt. Das vermittelt mir dann das Gefühl, dass ich ein kleines bisschen effektiver unterwegs bin, als wenn ich einfach die Fahrbatterie leer fahre und dann logischerweise der Verbrenner übernimmt. Einen bedeutenden Unterschied kann ich allerdings nicht erkennen.

Eigentlich kommt es immer darauf an, was man mit dem Laden erreichen möchte.

Aus rein wirtschaftlicher Betrachtung macht es keinen Sinn das Auto während der Fahrt zu laden.

Ich mache das gelegentlich auch, aber nur um bei langsameren Ortsdurchfahrten die Ruhe zu genießen oder um beispielsweise, wie hier bereits geschrieben wurde, die Heizung oder Koljmanlage nutzen zu können, wenn ich irgendwo im Stau stehe.

Aus wirtschaftlicher Sicht macht es leider bei einem Strompreis von 0,49 Euro auch wenig Sinn, das Auto unterwegs zu laden.

Viel Geld sparen kann man da leider nicht.

Interessant wird ein Plugin eigentlich nur, wenn man zu Hause oder irgendwo anders zu einem Strompreis von 0,30 Euro laden kann oder noch günstiger, wenn man eigenen Solarstrom tanken kann..

Bei weiter steigenden Benzinpreisen, ergibt sich natürlich auch eine Sparmöglichkeit bei höheren Strompreisen.

Gegenwärtig kostet E10 an unserer Tankstelle 1,70 Euro. Bei einem Durchnittsverbrauch von 7 l kosten 100 km also 11,90 Euro.

Für die gleich Strecke brauche ich 20 kWh und bei einem Strompreis von 0,49 Euro kostet es somit 9,80 Euro. Die Differenz beträgt also gerade mal 2,10 Euro auf 100 km.

Erst nach 8 oder 9 mal unterwegs voll laden hätte man die Bereitstellungsgebühr der Ladekarte wieder drin.

Ist es nicht so, dass das Thema Ölverdünnung für alle PHEV-Fahrer wenig oder nicht relevant ist? Kurzstrecken werden damit in den meisten Fällen elektrisch gefahren und der Verbrenner steigt nur bei weiteren Strecken bzw. Autobahnfahrt ein.

Das Fahrzeug wurde mit Lenkradkralle entwendet?

Falls ja, wurde das Fahrzeug entweder aufgeladen und daher nützt ein Bearlock auch nichts

oder die Kralle wurde aufgesägt oder aufgeflext.

Entschuldigung. War mein Fehler.

Habe da etwas verwechselt.

Was soll man dazu sagen?

Du schreibst ja selbst, dass deine Meinung eher aus deiner persönlichen Überzeugung statt, als aus rationalem Denken. Dir scheint also im Hinterkopf klar zu sein, das dieser Ölwechsel nicht erforderlich ist.

Toyota gibt ein Wechselintervall von 30.000 Km oder 1 Jahr vor, je nach dem, was schneller erreicht wird.

Mit anderen Worten, du könntest 30.000 km fahren ohne Schäden zu erwarten. Da ist ein Wechselintervall von 8.500 km absolut unnötig.

Ich befürchte, das ist keine rosarote Brille, sondern ich hatte bisher wohl immer die falschen Autos, so dass der RAV somit bei mir und meinen bisherigen Mitreisen besser abschneidet.

Den von einigen beschriebenen „brüllenden Motor“ habe ich nie so empfunden, lediglich bei gleichzeitig schneller Autobahnfahrt und Charge-Mode hatte ich das Gefühl es wird nun merklich lauter als ohne Charge-Mode. Ich habe das aber nur getestet, denn man sollte den Charge-Mode nicht noch gleichzeitig ohnehin stark gefordertem Verbrennungsmotos nutzen. Aus energetischer Sicht macht der Charge-Mode eigentlich ohnehin keinen Sinn. Im Urlaub habe ich diesen aber dennoch genutzt, um leise auf langsameren Strecken (z.B. innerorts) unterwegs sein zu können.

Nur so Ideen, die ich noch nicht überprüft habe:

• Vielleicht hängt die Drehzahl auch vom Fahrmodus ab. Ich fahre immer Eco und es gibt ja noch Normal und Sport.

• Möglicherweise gibt es Motoren, ja nach Ausstattung, mit unterschiedlicher Leistung. Ich habe eine Gesamtleistung von 306 PS.